走进沙漠

□ 陆利平

在此之前，我只在电视上见过沙漠。

当来到内蒙古的通湖草原时，我见到真正的沙漠。也很奇怪，既是草原，为何又有沙漠的存在？

站在“通湖草原”的大牌坊门时，右边放眼是辽阔的绿色，左边是一望无际的赤褪色。绿色的为草原，赤褪色的为沙漠。通湖草原位于阿拉善左旗腾格里大沙漠腹地，沙漠与草原只是一路之隔。

我奋力地走上了一个小沙丘。我用“奋力”这个词一点也不假，或者说是“跋涉”。这个我是有思想准备的：要不，你就不来，来了便是跋涉、便要奋力。

放眼四望，沙丘起伏错落、一望无际，如大海波涛从四周漫卷而来。苍凉，又雄壮。

在我站立的沙丘背后不远处，竟然有一处长着绿色的草，虽是矮脚的，却坚强地狠狠地扎根在四野茫茫的沙漠上。细看，原来，那里有一个小水湖。

导游介绍，在这个沙漠之中，是有一些小湖的。有水，就有绿色的存在，就会有绿洲。

这里是古丝绸之路北路要塞，古商道、古盐道、大盛魁古驼道在此经过。丝绸之路为什么能经过荒无人烟的沙漠，就是因为有着这些绿洲的存在，从一个绿洲走向另一个绿洲，在这些绿洲之中，可以进行简单的补给，特别是淡水的补给，有了水，就有了希望。

绿洲作为沙漠中的“生命之源”名副其实。从古至今，它们不仅让无数商队与旅人看见生命的希望，也在世世代代养育着当地的人民，延续着生命的生生不息。

我不知道第一个探索绿洲存在的人是用什么方法，或者说根本就没有专门的探索，只是偶然的发现，但在这发现之中一定经过不少的磨难。我又想，这应不是某一个人的“功劳”，而是一拨又一拨的人，你发现一个绿洲，我发现一个绿洲，某一天，在不同的地方汇合成一条壮美的浩浩荡荡的队伍。

沙海之中，不时有轰鸣的发动机声响起，那是继续深入沙漠腹地的“探险”者，他们乘坐“沙漠猎豹”，在山丘般的沙海浪谷里起伏穿越，纵横驰骋。那份惊险、那份刺激、那份潇洒，令人既提心吊胆、紧张害怕，又豪气横生。

由于时间关系，我没有参与进一步深入沙漠的项目。但夜晚的一个叫“马到成功”的篝火晚会，我全程观看。草原的民族是马背上的民族，他们通过艺术再创造，展现了他们世世代代在马背上繁衍生长、生活，与草原休戚与共。美丽的草原姑娘和英俊剽悍的牧民小伙子高亢嘹亮的歌声，更有那洒脱的姑娘和英雄的武士马术表演，让人荡气回肠，情绪不断高涨。

从这里去宁夏中卫的金沙岛仅相隔不到30公里。

金沙岛实际是位于腾格里沙漠东南边缘，相对于腾格里沙漠的粗犷，它显得温情多了。金沙岛这一片的沙漠现在已不是沙漠了，全部种植上树木与草，更令人兴奋的是有着众多的碧波荡漾的大湖小湖，芦花摇曳，鱼翔浅底，野禽嬉戏，我们来的时候正是六月，满池荷花正盎然盛放。

公路两侧是国槐树、垂柳。这里，当你在没有遮挡的天空下，站在地面上，不一会儿，就会受不了那看不见的热浪冲击，但当你移步到路边槐树下、柳树下，马上就有一种凉爽的风吹拂在你身上，两者相差温度感觉有七八度之差，团友之中有的已躺在树下小憩了。

当然这一切不是天然生就的，如果是天生的那就不能叫沙漠了。几十年前这里也是一片赤褪色的沙漠。也是从几十年前开始，当地政府开始对风沙滚滚的苍凉萧条的沙漠进行人工改造，经过一代人“献了青春献终身，献了终身献子孙”的不懈努力，现在，让人感受到的是“如烟黄沙遮蔽日”到“醉美沙漠映彩霞”的蜕变，真的从黄沙变成了“金沙”，变成了风光迷人的繁荣之地，变成美丽的江南。

入夜，在沙坡上席地而卧，大漠为床，苍天为帐，观看满天繁星，接受清风的洗礼，我想，一定让人心旌荡漾，心旷神怡。我没有在这沙漠享受这惬意的情怀。

在鸣沙山我体会了另一种沙漠感受。

进入鸣沙山是一条宽阔的马路，马路的尽头，便是茫茫沙海。

进入沙海，远远的一抹绿色便映入眼帘。走近一看，是一棵柳树（旱柳）。为何有这棵柳树？为何只有一棵？树下立的一块牌子告诉我，这是种植于1971年的柳树，当时是种植两排，最终只是存活了这一棵。而这一棵柳树同根系长出了两棵树，两者相互依偎，人们给予这对柳树起个浪漫的名字——夫妻柳，它们在这荒漠之地默默度过了半个多世纪寒暑岁月，成了大漠一景。

忽地，感到在这里一棵树的珍贵，一株草的不易，一抹绿色的显眼，更有那一滴水的贵如油。

鸣沙山在敦煌，确实是山。

鸣沙山不只是一座山，而是一条沙山小山脉，山外仍然有沙。很多人已登上山顶，还有更多的人在向山顶上攀登。相比于腾格里的小沙丘，鸣沙山要高得多，要登上这沙山，不是那么容易的。仰望着缩小了很多的山上人群，也望着有些峭壁的沙坡，我没有去登山，我知道我可能没有办法登上去，况且时间也不准许我去攀登。

我在沙坡上行走，尽管脚穿着旅游鞋，但行走在这沙坡之上，仍然可感到沙的厚重与热情，每走一步都要费一点劲儿，才能移重脚步，向前跨一步。每一步，沙似乎都在挽留你。

曾经行走在在家乡的河沙埔上，在海边的沙滩上，那些沙因为有水的浸泡，只是表面较散而已，行走在上面脚掌不会陷进去，在这沙漠之上，脚掌却是会陷进沙里面去。

为了更好地体验在沙漠上的行走，我脱下鞋子，赤足走在沙漠上。细细的沙与我来了一个亲密接触，这个“亲密”，开始是“热情”，热情得有些过分，当适应了这个热情之后，继而是有些“亲昵”，脚掌心感受到一种久违的与大自然的摩擦引起的那种愉悦感……

我行走的方向是去看月牙泉，还有一棵比“夫妻柳”更有沧桑感的柳树。

在月牙泉上方的一个沙坡上有一棵柳树，这棵柳树栽植于1892年，至今已有132年历史，树干高3米多，干围2米多。这棵孤零零的树不是生长在月牙泉，树旁边也没有水，我不知道它是怎么生存下来的。多少风雨，百年沧桑，仍然坚强地活着，它是鸣沙山月牙泉变迁的唯一历史见证者。

在月牙泉边，意外地遇到去年游览长江时的一位河南团友，这次他也来到这鸣沙山，来到这月牙泉。我记得在长江游轮上，在码头上，他用一个空矿泉水瓶装了一瓶长江水。他说他每到一个地方都会装一瓶当地水回家做纪念。

“在这月牙泉，你装水了吗？”他听着我的问话，耸了耸肩回答：“不可能的事，连进入到泉水边拍照都不行。”

我马上就体验到了他刚才说的话，我想进入泉边拍照，甚至想捧起泉水与之来一个亲密的接触，但正在翻越围篱，马上就有保安人员走过来制止，指着“除了脚步什么都不要留下”“除了微笑什么都不要带走”的牌子。

我笑着故意说：“现在只是想留下脚步。”

“脚步跨界了。”保安很和谐地说。这是一位很有趣的保安大哥。

站在围篱外拍照，似乎更有趣，它能将整个月牙泉“带走”。

月牙泉因其形酷似一弯新月而得名，古称沙井，至清代始称月牙泉。泉在四面流沙的包围中，千百年来不枯竭不浑浊，风吹沙不落。“摘来天上半弯月，化作沙中一眼泉。”这是对这泉十分形象的描写。“银山四面沙环抱，一池清水绿漪涟。”此景深得天地之韵律，造化之神奇，自然得加以严格保护。

到月牙泉可以走路进去，也可以骑骆驼进去，骑骆驼的游客还真不少，永远都是一长队一长队的骆驼队不断前行，轻轻的驼铃声，在这沙漠之中，就是一种天籁之音。当然这骑骆驼的享受不是免费的，每人每次100元，而且只是单程，回来的时候还是应该自己走路。

曾经的沙漠变成现在的财富，而且是那一种真正是财源滚滚的财富。

编辑 翁纯 责任编辑 詹树鸿